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Jun 10, 2023

Des palais légendaires aux anciennes médinas, un voyage à travers l'histoire islamique de l'Espagne

Par Tony Perrottet Photographies par Charlotte Yonga C'était bien avant l'aube lorsque je suis parti à pied à travers le plus vieux quartier de Grenade, El Albaicín, un brocart complexe de rues pavées surplombées

Par Tony Perrottet

Photographies de Charlotte Yonga

Il était bien avant l'aube lorsque je me suis mis à pied dans le plus vieux quartier de Grenade, El Albaicín, un brocart complexe de rues pavées surplombées de jasmins parfumés. La première lueur du soleil révéla les murs et les tourelles titanesques du complexe palais-forteresse appelé Alhambra, qui se dressait au-dessus de moi sur un rocher spectaculaire. Les poètes se sont extasiés sur la beauté féerique de la structure depuis que les meilleurs artisans du monde arabe l'ont construite il y a près de 800 ans. Pendant plus de deux siècles au Moyen Âge, elle fut le joyau de l'émirat de Grenade, qui s'étendait sur la côte méditerranéenne espagnole, depuis l'actuel Gibraltar jusqu'aux sommets enneigés de la Sierra Nevada.

Après avoir traversé un pont de pierre sur la rivière Darro, j'ai emprunté un chemin peu connu jusqu'au palais appelé Cuesta del Rey Chico, un sentier escarpé enfoncé dans un ravin verdoyant où le seul bruit était celui de l'eau tombant en cascade d'anciennes conduites en terre cuite. . À présent, la lumière du soleil du matin rendait l'Alhambra à la hauteur de son nom d'origine, al-Qal'ah al-Hamra, « le fort rouge ». Une arcade ornée menait au complexe lui-même, un ensemble de palais et de jardins couvrant 35 acres. Le site le plus célèbre est le palais nasride, du nom de la dynastie régnante. Lors de ma première visite, je ne savais pas où poser mes yeux alors que je déambulais dans ses magnifiques chambres ornées de treillis et de motifs géométriques, ses cours aux proportions élégantes avec des fontaines bouillonnantes et les jardins de roses et d'orangers environnants. Ses murs intérieurs sont recouverts du sol au plafond d'écritures sculptées en arabe classique, que les érudits ont traduites par des louanges à Allah, des extraits de poésie et des célébrations des dirigeants nasrides.

Mais lors de la visite de ce matin, je me dirigeais vers un monde plus mystérieux : le réseau secret de tunnels et de chambres souterraines de l'Alhambra.

Cet article est une sélection du numéro de septembre/octobre 2023 du magazine Smithsonian

Du moins, c'était mon espoir. L'Alhambra est l'attraction la plus populaire d'Espagne, attirant plus de deux millions de visiteurs chaque année. C'est aussi l'un des plus strictement contrôlés grâce à son statut d'avant-poste islamique saisi par les chrétiens, qui a encore des connotations politiques plus de cinq siècles plus tard. Obtenir l’autorisation de visiter ses sections souterraines interdites avait été un défi. Après avoir envoyé des courriels aux responsables du palais pendant des semaines sans réponse, j'étais déjà arrivé à Grenade lorsqu'ils ont carrément rejeté ma demande. Mais soudain, ils ont inversé leur trajectoire. J'ai reçu un appel téléphonique urgent : ma visite avait été autorisée à 9 heures le lendemain matin.

Après m'être présenté à un bureau spécial pour remplir une série de formulaires, je me suis reposé pendant une demi-heure en compagnie d'un affable agent de sécurité nommé Jaime, qui portait une oreillette, des lunettes de soleil aviateur et un blazer noir avec un vert " Un" cousu sur son revers. Finalement, Ignacio Martín-Lagos, un conservateur de la nature, est arrivé et a déclaré qu'il serait mon Virgile du subterráneo du palais, une dimension du complexe qui, selon lui, le fascinait particulièrement. "La beauté artistique de l'Alhambra en surface est indéniable", a déclaré Martín-Lagos en espagnol alors que nous sautions par-dessus une barrière métallique et marchions le long des murs défensifs de la forteresse. « Mais le plus surprenant, c’est ce qui se trouve en dessous. Il s'agissait en réalité de deux structures. Ce n'est qu'en explorant ses niveaux souterrains que l'on pourra saisir les véritables dimensions du palais et comprendre comment fonctionnait réellement sa vie quotidienne.

Après avoir franchi un dénivelé de 40 pieds sans garde-corps, ce qui n'était pas pour les vertigineux, nous sommes arrivés à la Torre de las Gallinas, ou Tour des Poules, où Martín-Lagos a sorti de sa poche un fin passe-partout de six pouces de long. . « Vous allez traverser tout le palais, mais sous terre », dit-il. Après avoir ouvert un portail, il a utilisé la lampe de poche de son smartphone pour nous guider vers des marches de pierre usées dans un labyrinthe de tunnels et de chambres autrefois utilisées par les gardes et le personnel. Ils étaient froids, claustrophobes et, lorsque Martín-Lagos éteignait la lumière, sépulcraux. Mais la clandestinité regorgeait autrefois d’activité, a-t-il déclaré. « L'Alhambra était une ville-palais. Outre les soldats, elle comptait environ un millier d'habitants civils au service de la famille royale – cuisiniers, boulangers, femmes de ménage – qui pouvaient y circuler sans déranger le sultan. Il faut avoir une double perspective : le monde ornemental d’en haut versus le monde pratique d’en bas.